Ian Brodie Rated 4 / 5 based on 5 reviews

10 điều bạn cần lưu ý trước khi mua đồng hồ Chronograph

An Hi BY An Hi
0
comments
3 tuần trước

(Tudiendongho.vn) - Trong bài viết này, Từ điển Đồng hồ sẽ cùng bạn tìm hiểu 10 yếu tố cần cân nhắc khi chọn mua một chiếc đồng hồ chronograph, để đảm bảo đáp ứng được các mong muốn và nhu cầu của bạn

Diễn đàn Từ điển đồng hồ

Đồng hồ Chronograph hay còn gọi là đồng hồ có chức năng bấm giờ. Chronograph là một chức năng rất phổ biến và hữu dụng trên đồng hồ, được sử dụng với mục đích chính là đo thời gian một cách chuẩn xác nhất. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết chiếc đồng hồ có chức năng này thông qua hai nút bấm trên vỏ đồng hồ, thường ở vị trí 2h và 4h.

Thiết thực là vậy, tuy nhiên, thực tế không nhiều người biết sử dụng những chiếc đồng hồ Chronograph đúng cách. Rất nhiều người mua đồng hồ Chronograph vì "có nhiều mặt số và nút bấm trông hay hay".

 

omega-speedmaster-1631

Omega Speedmaster là một trong những dòng đồng hồ Chronograph nổi tiếng nhất 

Về bản chất thì đồng hồ Chronograph được xem là những chiếc đồng hồ công cụ, và khi dùng đến hai từ “công cụ” này thì chính là là phục vụ cho một công việc cụ thể nào đó. Vì thế trong bài viết này, Từ điển Đồng hồ sẽ cùng bạn tìm hiểu 10 yếu tố cần cân nhắc khi chọn mua đồng hồ chronograph, để đảm bảo đáp ứng được các mong muốn và nhu cầu của bạn.

1. Cách mà bạn sử dụng

Hãy thử tượng tượng bạn đang ở một cửa hàng bán đồng hồ lựa chọn một chiếc đồng hồ Chronograph và nhân viên bán hàng hỏi: “Quý khách sẽ sử dụng đồng hồ Chronograph của mình để làm gì?” thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Có thể bạn sẽ đứng hình mất vài giây suy nghĩ về việc sử dụng tính năng này như thế nào hoặc thậm chí cũng chả biết chúng dùng được vào việc gì. 

Rolex Cosmograph Daytona

Rolex Cosmograph Daytona

Thực tế, đồng hồ Chronograph không chỉ dành cho những cuộc đua tốc độ mà có thể ứng dụng vào rất nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày như: theo dõi thời gian khi nấu ăn, khi chạy bộ, thậm chí là để ghi lại thời gian trong những cuộc họp quan trọng. Không những thế, cơ chế này còn có độ phức tạp cả về thiết kế lẫn cơ chế hoạt động khiến phái mạnh ưa thích.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn đeo đồng hồ Chronograph chỉ với mục đích thời trang hoặc sưu tầm, nhưng nếu bạn thực sự sử dụng tính năng Chronograph thì hãy lựa chọn theo mục đích ban đầu. Chẳng hạn vài mẫu đồng hồ lặn Chronograph có thiết kế đặc biệt để vận hành dưới nước và trong sự kiện có thể kéo dài hàng giờ. Hoặc những chiếc Chronograph thông thường thì chỉ ghi được tối đa 50 phút. Vì thế, bạn hãy chọn thật cẩn thận nếu đây là những tính năng bạn mà mong muốn sử dụng trong cuộc sống đời thường.

2. Tính dễ đọc

Nhiều mặt số là điểm tạo nên sự đặc biệt về thiết kế của Chronograph, tuy nhiên cũng là điểm trừ nếu bạn sử dụng tính năng này thường xuyên. Ngày nay, tính dễ đọc của đồng hồ Chronograph đang dần phải nhường sân cho tính thẩm mỹ và thời trang. Vài nhà sản xuất sẽ bỏ qua lợi ích của tính dễ đọc để đổi lấy vẻ bề ngoài ấn tượng và bắt mắt cho chiếc đồng hồ hái ra tiền của họ.

missing_seconds_detail

 

Giữa 1 mặt số rối rắm và dễ nhìn, bạn chọn đồng hồ nào? 

 

Tuy nhiên bạn sẽ chẳng muốn sở hữu một chiếc đồng hồ có quá nhiều mặt số rối mắt, không thể đếm thời gian một cách chính xác đúng không? Vì thế bạn cũng cần chú ý đến bố cục của mặt số và các chi tiết trên mặt số có rõ ràng và dễ đọc hay không. 

3. Nguồn gốc bộ máy đồng hồ

Bộ máy Chronograph có rất nhiều chủng loại với nhiều nguồn gốc khác nhau: từ in-house, third-party (bên thứ ba) và hybrid (hỗn hợp), tích hợp và mô-đun. Đối với một số người, đây là một hệ thống đẳng cấp ảo, thậm chí ảnh hưởng đến giá cả, độ phổ biến và thậm chí là danh tiếng của chiếc đồng hồ. 

in_house_mvt

 Caliber L951.6 được chế tác in-house của chiếc A. Lange & Söhne’s Datograph Up/Down được hoàn thiện đẹp mắt

Bộ máy Chronograph in-house thường được chế tạo tích hợp chứ không phải mô-đun và bánh xe cột thường chiếm sự điều khiển trung tâm. Những cỗ máy Chronograph in-house thường được nhà sản xuất hoàn thiện tốt các chức năng và đạt tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Sản xuất in-house mang lại cho các thương hiệu sự tự do để nghiên cứu và phát triển các thiết kế đơn lẻ, cũng như quyển kiểm soát mọi bước trong quy trình sản xuất. Tất nhiên, hai từ “in-house” đòi hỏi một khoản đầu tư không hề nhỏ nếu bạn muốn sở hữu chúng.

integrated

Bộ máy mới của Girard-Perregaux được thiết kế tích hợp, với bánh xe cột

Còn bộ máy của bên thứ ba cũng có lợi thế riêng. Hầu hết chúng đã xuất hiện trên thị trường trong một thời gian nhất định, hoặc dựa trên các thiết kế đã qua thử nghiệm và kiểm định, vì vậy cực kỳ đáng tin cậy. Chi phí cho những dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa của chúng thường không quá cao và bạn không nhất thiết phải gửi chiếc đồng hồ của mình ra nước ngoài. Phụ kiện thay thế chính hãng có thể dễ dàng tìm thấy ở những địa điểm bảo hành và sửa chữa đồng hồ uy tín. Những bộ máy bên thứ ba cung cấp thường khá mạnh mẽ và có thể là những cỗ máy tuyệt vời. (ETA cung cấp các bộ máy cơ học ở các cấp khác nhau. Cấp cao nhất được chứng nhận của COSC). Ngoài ra, các bộ máy bên thứ ba thường được sản xuất số lượng lớn vì thế mà không bị gán mác “độc quyền”. Điều này phần nào giảm đi một phần chi phí đáng kể trong khoản đầu tư cho đồng hồ của bạn. 

4. Tích hợp hay bổ trợ?

Khi nói đến thiết kế bộ máy chronograph, những người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ thích bộ máy chronograph tích hợp hơn chronograph mô-đun, bởi vì bộ máy tích hợp được thiết kế để trở thành đồng hồ chronograph từ đầu. Điều này có nghĩa là tất cả các thành phần của bộ máy đã được tối ưu ngay từ ban đầu để phục vụ cho tính năng chronograph. Đây là có thể là một yếu tố quan trọng, bởi vì Chronograph được xem là một tính năng khá “nặng nề”, đòi hỏi khá nhiều năng lượng để vận hành. 

column_wheel_1

 Bộ máy Breitling Caliber 01 (bên trái) và Rolex Caliber 4130 (phải) đều sử dụng bánh xe cột để điểu khiển các tính năng

Vì thế hãy cân nhắc kỹ điều này, bởi nếu bạn có sở thích quan sát bộ máy chuyển động qua mặt đáy hay mặt số lộ cơ thì vẫn nên dành sự ưu tiên cho chronograph tích hợp. Mặt khác, nếu xét về giá cả thì phần lớn những chiếc đồng hồ chronograph tích hợp sẽ đắt hơn so với đồng hồ chronograph mô-đun. Tuy nhiên, đó chỉ là giá cả của đồng hồ, còn chi phí cho dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thì hoàn toàn ngược lại. Nói chung, câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc ở bạn.

5. Bánh xe cột hay cơ chế cam? 

Khi tính năng Chronograph hoạt động liên tục, điều gì sẽ xảy ra? Hẳn nhiên bộ máy đồng hồ phải tốn thêm năng lượng để di chuyển một số lượng bánh răng không cần thiết, điều này sẽ làm giảm thời lượng cót của chiếc đồng hồ.

Để ngăn chặn điều này này, đồng hồ Chronograph sử dụng các hệ thống để phối hợp cùng với những chuyển động được khởi xướng từ các nút bấm chronograph. Tương tự như bộ máy đồng hồ, sẽ có nhiều hệ thống khác nhau, mỗi hệ thống đều sẽ có những ưa và nhược điểm riêng. Hệ thống truyền thống sử dụng bánh xe cột được ưa chuộng bởi những người theo chủ nghĩa thuần túy. Tuy nhiên hệ thống này lại khá tốn kém để sản xuất và điều chỉnh, đồng thời còn khó để bảo dưỡng. Bù lại chúng trông rất tuyệt vời và tạo một cảm giác trơn tru khi sử dụng. Nói cách khác, bạn sẽ nhìn thấy chúng xuất hiện trong những chiếc đồng hồ Chronograph sang trọng.

Bánh xe cột từng khá phổ biến, nhưng một số nhà sản xuất theo đuổi sự hiệu quả đã phát triển các cơ chế cam để thay thế cho bánh xe cột. Hệ thống mới này có chức năng tương tự như hệ thống truyền thống, với một bánh cam có hình dạng kỳ quặc (một miếng kim loại mỏng có hình dạng không đồng đều) thay thế cho bánh xe cột. Cơ chế cam ít tốn kém hơn để sản xuất, dễ điều chỉnh hơn, dễ bảo trì hơn, nhưng lại không đẹp mắt bằng bánh xe cột.

Omega_861_KRLYUZH-1024x682

Cơ chế cam và đòn bẩy trong bộ máy Omega cal. 861 

NASA đã chứng nhận cả hai phiên bản bánh xe cột và cơ chế cam của Omega Speedmaster cho chuyến du hành vào vũ trụ. Chronograph được cung cấp bởi Lemania Calibre 5100 với cơ chế cam được một số quốc gia chứng nhận cho sử dụng quân sự. Khi tập đoàn Swatch tuyên bố sẽ ngừng sản xuất Calibre 5100, các nhà sản xuất đồng hồ sử dụng bộ máy này đã quyết liệt phản đối. Họ cho rằng đó là calibre duy nhất có thể chịu được các cú sốc lớn mà không cần tính năng dừng giây. Kết quả là calibre 5100 vẫn bị ngừng sử dụng và được thay thế bằng Calibre ETA. Cuối cùng, ETA 7750 cũng được biết đến rộng rãi và vẫn sử dụng cơ chế cam. 

Nếu bạn đang tìm mua một chiếc đồng hồ bấm giờ để phục vụ cho công việc và không quan tâm đến bộ máy bên trong có đẹp hay không thì Chronograph được trang bị cơ chế cam sẽ là một lựa chọn không tồi. Ngược lại, nếu bạn là người theo chủ nghĩa truyền thống và yêu thích sự chuyển động đẹp mắt của bộ máy thì hãy chọn Chronograph trang bị bánh xe cột.

6. Bộ khớp nối ngang hay ly hợp dọc?

Tiếp tục là một cuộc cạnh tranh giữa các hệ thống, ở đây chúng ta sẽ bàn đến bộ khớp nối ngang hoặc khớp nối bên được sử dụng để truyền năng lượng.  

daytona-vertical-clutch-lg

 Rolex Caliber 4130 sử dụng bộ ly hợp dọc

Cấu trúc khớp nối ngang rất thẩm mỹ, tuy nhiên hệ thống bánh răng chia lưới có thể khiến kim giây chronograph nhảy lên khi bắt đầu bấm giờ. Các răng cưa sử dụng trong khớp nối ngang có hình dạng hoặc cấu tạo khác so với răng cưa được sử dụng để truyền năng lượng. Khi bạn sử dụng tính năng chronograph nhiều hoặc thường xuyên, đồng nghĩa với việc để cho các răng cưa này tiếp xúc với nhau nhiều hơn, qua thời gian có thể khiến chúng bị mòn. Các bánh xe phụ trong hệ thống này cũng có thể tiêu hao một phần năng lượng từ dây cót, ảnh hưởng đến biên độ dao động của bánh xe cân bằng và từ đó gây bất lợi cho độ chính xác của đồng hồ.

Hệ thống còn lại là bộ ly hợp dọc. Mặc dù không đẹp bằng đối thủ nhưng lại có một vài lợi thế không thể bỏ qua. Đó là khả năng làm giảm lực cản của chronograph, kim giây chronograph sẽ không nảy lên khi khởi động và chronograph có thể chạy liên tục mà không gây hao mòn quá mức. Nói một cách đơn giản, trong hệ thống dọc, cơ chế chronograph luôn nằm trong cùng một mạng lưới với bánh xe thời gian. Bên cạnh đó, bộ ly hợp sẽ tham gia và ngắt kết nối với cơ chế chronograph. Ly hợp có nghĩa là khởi động trơn tru cho kim giây chronograph và luôn “cùng một mạng lưới” có nghĩa là khi khởi động tính năng chronograph sẽ không phát sinh lực cản đáng kể. Bù lại, nó vẫn có những nhược điểm nhất định như chi phí cao, thiếu tính thẩm mỹ và sẽ khó bảo dưỡng hay sửa chữa.

Do đó, nếu bạn là một người truyền thống, sẵn sàng đánh đổi chính xác của đồng hồ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cỗ máy chronograph thì hệ thống khớp nối ngang là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu bạn quan tâm đến độ chính xác hoặc sử dụng chronograph cho công việc thường xuyên, hãy cân nhắc nhiều hơn cho bộ ly hợp dọc.  

 7. Tốc độ

Có một mối liên hệ trực tiếp giữa tần số chuyển động và kích thước của các phân số của giây mà đồng hồ chronograph có thể đo được. Theo đó, tần số càng cao, phân số càng nhỏ. Tần số chuyển động được thể hiện bằng các rung động mỗi giờ hoặc vph. Điều này liên quan đến tốc độ dao động của bánh xe cân bằng. Nhìn từ trên xuống, bạn sẽ thấy bánh xe cân bằng xoay qua xoay lại. Mỗi cú xoay sang trái hoặc xoay sang phải được tính là một rung động. Mỗi rung động (hoặc mỗi nhịp xoay) sẽ khiến cho kim giây nhích một bước về phía trước.

horizontal_couple

 

Tần số phổ biến nhất cho các bộ máy cơ học hiện đại là 28.800 vph. Để tính xem có bao nhiêu rung động mỗi giây trong một tần số cụ thể, bạn chỉ cần lấy tần số đó chia cho 3600. (Ví dụ: 28.000 vph tương đương 1/8 giây; 21.600 vph tương đương ⅕ giây; 36.000 vph tương đương 1/10 giây). 

Nếu những con số trên quá khó để nhớ thì bạn chỉ cần nhớ đến một điều, đó là tần số không phải lúc nào cũng quyết định sự chuyển động của kim giây chronograph. Đôi khi tần số này chỉ được sử dụng để thay đổi tốc độ quay của kim chronograph quanh mặt số. Ví dụ, đồng hồ chronograph có tần số dao động 28.800 vph thường được định hướng để đo 1/5 giây trên mặt số chứ không phải 1/8 giây.

8. Những tính năng khác 

 Bất kể phát minh nào ra đời dưới bàn tay của các bậc thầy chế tạo đều sẽ có những bước tiến khiến nó trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như cơ chế flyback và rattrapante. 

  • Flyback Chronograph: đôi khi được gọi là split-seconds flyback hoạt động giống như Chronograph thông thường về việc bấm giờ. Hạn chế của flyback là cơ chế reset khiến cho việc đọc thời gian chính xác trở nên khó khăn.
  • Còn Rattrapante, còn được gọi là split-seconds hoặc doppelchronograph. Rattrapante trong tiếp Pháp có nghĩa là “bắt kịp” và doppelchronograph trong tiếng Đức có nghĩa là “bấm giờ hai lần”.  Những chiếc đồng hồ này có 2 kim giây chronograph sẽ cùng di chuyển trên mặt số. Nếu nhìn qua, chúng ta có thể lầm tưởng chỉ xuất hiện một kim đồng hồ. Kim rattrapante có thể được vận hành độc lập bằng một nút bấm khác (thường nằm ở vị trí 8 giờ hoặc 10 giờ).  Hạn chế của rattrapante là không có bộ đếm phút nào dành riêng cho rattrapante. 

(Nếu bạn quan tâm đến hai cơ chế đặc biệt này, có thể đọc thêm trong bài viết này)

Nếu bạn muốn khắc phục hạn chế của những cơ chế này, bạn có thể mua đồng hồ quartz với mức giá khiêm tốn, hoặc một trong những chiếc đồng hồ cơ phức tạp nhất là A. Lange & Söhne Double Split Flyback Chronograph với mức giá 120.000 USD.

9. Bạn có cần đến lịch thứ-ngày?

Thực tế phũ phàng, phần lớn đồng hồ chronograph dù là cổ điển hay hiện đại đều không có lịch thứ/ngày. Bạn có thể thấy điều này qua những cỗ máy nổi tiếng như Rolex Daytona, Omega Speedy Pro, IWC Portuguese và các mẫu đồng hồ chronograph cổ điển từ Rolex, Patek Philippe, Breitling,... 

Jaeger-Deep-Sea

Jaeger-LeCoultre’s Deep Sea Chronograph Cermet 

Một số người sẽ mong muốn có chức năng thứ/ngày trên chiếc đồng hồ của mình nhưng chronograph lại ít khi có thể đáp ứng được. Vì thế bạn hãy cân nhắc xem bản thân có cần đến tính năng này không. 

10. Yếu tố cuối cùng là....?

Việc bổ sung một thang đo vào mặt số chronograph hoặc vành bezel như Tachymete, Telemeter, Pulsometer hay asthmometer sẽ mở rộng phạm vi thông tin mà đồng hồ có thể truyền tải.  Không những thế một bộ thang đo dựa trên mối quan hệ giữa thời gian, tốc độ và khoảng cách - nếu bạn biết trước hai giá trị, có thể tính toán được giá trị thứ ba và thang đo sẽ thực hiện phép tính cho bạn.

Longines_new

Longines thường trang bị đồng hồ chrnograph với cả 2 thang đo asthmometer và pulsometer.

(Nếu bạn quan tâm đến các thang đo thú vị trên vành bezel, hãy tham khảo bài viết này)

Bởi vậy, nếu bạn cũng quan tâm và muốn có thêm một tính năng độc đáo và hữu ích cho đồng hồ thì đây cũng là một yếu tố đáng xem xét khi chọn mua đồng hồ chronograph.

Omega_new

Omega Speedmaster có thang đo tachymeter trên vành bezel  

Trên đây là những thông tin mà Từ điển Đồng hồ tìm hiểu và tổng kết lại cho bạn đọc, hi vọng bạn có thể tham khảo và tìm cho mình một chiếc đồng hồ hoàn hảo nhất!

đồng hồ chính hãng
Bình luận

XEM THÊM


loading